Categorías: Alimentos

Por JOSE MANUEL GARCIA PELLICER C.N. G-166

Criador de TIMBRADO ESPAÑOL

Como todos sabemos, la cría de canarios de canto para concurso pasa por las fases siguientes:

1ª – Selección de parejas para la cría.
2ª – Cría, propiamente dicha.
3ª – Separación de los pichones o pájaros jóvenes en el voladero / os.
4ª – Clasificación – selección de pájaros con mejores aptitudes (notas) de cara a los concursos.
5ª – Preparación de equipos e individuales para concursar (encajonamiento)

Con lo que voy a exponer no pretendo sentar cátedra, sino dar mi opinión basada en mi experiencia. Aunque imagino que cada uno de vosotros tendrá su idea particular sobre el tema.

Yo llamo FASE DECISIVA al apartado 5º, pues llegados a este punto, cualquier error nos echaría por tierra todo el año de trabajo (planificación, cría e ilusiones).

Partiendo de la base de NO utilizar maestro y ya en el voladero, los jóvenes no deben escuchar machos adultos (algunos comentan que ni hembras), debemos hacer el seguimiento de los “repasos” adelantados, por si detectamos algún defecto que no podamos corregir más adelante.
Haré un inciso para comentar algo sobre los “pájaros guía” o dominantes en el voladero. Hay quien opina que se deben quitar (apartar), pues los demás pájaros intentan seguirlos y se pueden estropear. Pero como dice mi amigo Juan Vera, si quitamos al guía… ¿es que no aparece otro en su lugar?… y si quitamos también a éste, sale otro. Es la ley de la Naturaleza.

Lo que creo importantísimo, es que el pájaro guía no tenga ningún defecto “grande” o que su repaso (canto) sea demasiado fuerte, pues en este caso sí sería perjudicial.

Centrándonos ya en el tema y partiendo de la base de tener hecha la selección de pájaros para los concursos, uno de los problemas más importantes es…¿cuándo tenemos que meterlos en los cajones?. Aquí algunos jueces y criadores somos de la opinión de que tenemos que alargar lo máximo posible la estancia en el voladero, pues los pájaros se dan “caña”, se bajan en “decibelios” y como creo que está demostrado alargan el repertorio.
Ya sé que alguno dirá que esto no es así porque a él le pasó que… etc. Pero cuando hemos enjaulado o encajonado prematuramente a los pájaros, éstos se han quedado “cortos” en repertorio o las notas complicadas (difíciles) no las dan (o las dan mal)

La fecha orientativa del 15 de octubre me parece acertada siempre y cuando el canto de los canarios haya evolucionado “casi” en su totalidad. Cuando enjaulamos los pájaros creo que debemos dejarlos en estanterías, armarios, etc., viéndose por lo menos 10 días y en este tiempo ir ya poniéndolos en torre alternando las posiciones de las jaulas.
Cuando los hayamos escuchado, por similitud de canto, timbre de voz, notas y ritmo de emisión, los metemos en los cajones (siempre abiertos) y es aquí cuando definitivamente “cierran canto”, puesto que cuando oyen y no ven a los demás, se impone el sentido de la territorialidad, que es su jaula.

El factor luz es importante pero a partir del cajón, en la estantería o donde los tengamos, hay que dejarlos cantar para que los pájaros avancen en su recorrido o repertorio. Es aquí donde les dejaremos una luz de semipenumbra, pero teniendo muy en cuenta la ventilación, ya que la falta de ésta afecta a las voces dando notas gangosas o rozantes.

En este punto aconsejaría no cerrar la tapa del cajón, sino graduar la luz ambiental de la habitación. Si tuviéramos posibilidad de tenerlos en una habitación pequeña, sería mejor que en una grande, ya que una buena acústica mejora la dicción de las notas.

La humedad tanto de la jaula (limpieza al máximo, cada dos días), como de la estantería, armario o cajón es también importante porque afecta a las voces.

Una vez controlados estos factores, yo aconsejaría sacar los pájaros dos o tres veces al día durante 30 minutos, si esto no fuera posible por nuestras circunstancias personales, sí lo debemos hacer al menos una vez al día e ir tomando nota como suenan en las distintas posiciones los equipos.

Como normalmente los primeros concursos son a mediados de noviembre, los equipos llevan un entrenamiento de 20 a 25 días de hábito que reducirán al 95% las posibilidades de que no canten.

Los pájaros que normalmente dejamos para individual serán aquellos que destacan sobre los demás por su calidad y repertorio o bien los que no se acoplen en ningún equipo por ser o tener notas diferentes. Pienso que presentar más de tres pájaros es un error puesto que restamos brillantez y claridad al canto de los pájaros.

Y como último os comento algunos detalles que pueden incidir en el éxito de la presentación al concurso:

— Hay que poner en los comederos sólo alpiste (y poco) para que no se despisten con alguna otra semilla.
— Poner poca agua para evitar el baño (aquí podemos emplear el truco de “soplarles” en el bebedero las cáscaras de alpiste del comedero).
— Llevar los pájaros habituados a cantar con luz fluorescente. Ya que la mayoría de los concursos la tienen.
— No arriesgar en los equipos con pájaros que son “vagos” para cantar o que son propensos a fallar cuando los hemos entrenado. Es mejor presentarlos como individuales.
— Presentar las jaulas (sobre todo las bandejas) limpias y no poner papeles en el fondo de las mismas.

Con este artículo sólo pretendo dar mi opinión, pero si con esto algún compañero ha aprendido algo o le he dado alguna idea me doy por satisfecho.

Un saludo y SUERTE

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A partir de jueves 6 de septiembre y durante al menos 2 meses, empezamos la iniciativa de Jueves Timbrado, que consiste en que cada jueves colgaremos un artículo sobre el timbrado español, bien sea continuo, discontinuo, intermedio.

Si quieres participar envíanos tus artículos de momento ya participan en la iniciativa criadores como Pepe Pellicer y Miguel Ángel Espadá, que muy gentilmente nos han ofrecido sus artículo para la divulgación del timbrado español.

SE publicarán los artículos en el blog y en el foro se crearán debates en torno a los artículos.

Esperamos participación por parte de los criadores.

Si quieres opinar entra en el foro

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Hacer un tiempo ya vimos a Julio Fernandez en la tele dando casi una conferencia sobre los canarios.
Pues lanzado como está al estrellato vuelve a la carga con la participación en otro progarama televisivo.

Julio en la tele I


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Julio en la tele II


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Julio en la tele III


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Categorías: Alimentos

AGAPORNIS ADULTOS

CALCIO:

  • Jibia: Hueso de sepia. Ha de estar limpia y seca antes de dársela.
  • Grit: Piedra mineral o arenilla, aroma ANIS. Ostras machacadas, lleva calcio.

ALIMENTACIÓN:

  • Pienso ( granulitos pequeños ) marcas como Kaytee, Zeigler
  • Semillas variadas ( para agapornis y ninfas ) con pocas pipas, éstas llevan mucha grasa.
  • Bizcocho de huevo
  • Palitos de semillas que tengan Mijo
  • Pan seco
  • Huevo duro
  • Verduras:Acelga, lechuga ( con moderación ), espinacas, higos, zanahoria, pimiento.
  • Frutas: Manzana, pera, uva, fresas
  • Prohibido el aguacate podría matar a nuestro agapornis


MANTENIMIENTO:

  • Lima especial para picos

VITAMINAS.

  • Nekton Bio ( tiene que aconsejarlo el veterinario ) cuando hacen la muda de plumas, que es con el buen tiempo.

Pero si llevan una buena alimentación, no les hará falta


CUIDADOS DIARIOS:

  • Agua limpia cada día para el bebedero y la bañera.
  • Vigilar que siempre tenga comida, la mezcla es la de Agapornis y Ninfas ( no la de loros ).
  • 1 día a la semana limpieza con agua y jabón de comedero, bebedero, bañera y fondo de jaula.
  • Cuidado con perros y gatos que pudieran arrancarles las patas cuando ellos están sujetos en los barrotes de la jaula.
  • Les gusta el sol, pero la jaula debe proporcionarles sol y sombra.
  • Nido donde poder esconderse si tienen miedo o frío.
Autor

Gladys Freginals
Maçanet de la Selva ( Girona )
gladyspubli@terra.es

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La cría a mano de agapornis.

Aunque puede hacerse desde que nacen, yo prefiero separarlos de los padres cuando les empiezan a crecer los cañones, o mejor dicho, cuando se empieza a ver el color de las plumas que dependiendo de lo avanzados que estén será sobre los 15-20 días de vida aprox.

Debemos alojarlo en una caja-nido en semi-oscuridad, podemos usar una caja de cartón o madera en la que hayamos hecho algunos agujeros de ventilación y puesto virutas de madera o trapos limpios en el fondo para crearle una cama cómoda. Personalmente prefiero la viruta porque mantiene siempre limpios a los polluelos y como caja uso un nido de verdad al que tapo el orificio de entrada con un trozo de cartón.La higiene es muy importante y tendremos que mantener la viruta limpia, cambiándola cada dos o tres días o cuando sea necesario.

Para la papilla yo uso "Prestige Nutribird" de la casa Vérsele-Laga, pero cualquier marca sirve siempre que sea papilla específica para la cría a mano. Para la preparación usaremos agua embotellada o previamente hervida ya que la del grifo no siempre es apropiada. La forma de preparar la papilla es la siguiente: Calentar medio vaso de agua (puede usarse micro-ondas), verter una cucharadita pequeña de papilla en un vaso, añadir el agua caliente poco a poco y remover hasta conseguir la consistencia de un yogurt mas o menos. Algunas papillas traen una tabla con la proporción de agua y papilla adecuada según la edad del polluelo. La temperatura de la papilla debe estar a 37º aproximadamente a la hora de su administración. (Muy caliente quemaríamos el buche y muy fría no estimularíamos la digestión). Esto se consigue poniendo el vaso con la papilla al baño maría.

Para alimentarlos usaremos una jeringa ( sin aguja claro está) .Solo meteremos la punta dentro del pico (no en la garganta) y soltaremos papilla poco a poco a medida que vaya tragando. No soy partidaria de usar sondas, menos aun para una especie tan pequeña y delicada a esa edad. Y si encima no tenemos experiencia podemos matar al polluelo bien por desgarro producido por la sonda o bien por asfixia llenando los pulmones de papilla, así que mejor la jeringa en el pico. El buche no se debe llenar en exceso, 4 o 5 cc. de la jeringa es suficiente comida de una vez. La siguiente toma se la daremos cuando haya digerido la anterior casi al completo que será al cabo de unas 3 – 4 horas. Si vemos que en el buche aun le queda papilla, esperaremos otra hora mas para que termine de digerirla. No es recomendable que la digestión dure mas de 4 o 5 horas. Si se diera el caso, significa que estamos dando demasiada papilla de una vez al polluelo. Es mejor menos cantidad y más tomas. Por la noche no es necesario alimentarle. Como referencia yo doy la ultima toma sobre las 23:00h y la primera a las 7:00h. Usaremos papilla nueva en cada toma, no se puede guardar ya que fermenta y podemos matar al polluelo. Por eso solo hay que preparar la cantidad justa, que viene a ser un poco menos de una cucharadita pequeña.

Después de cada toma hay que lavar todos lo utensilios que hayamos usado, vasos, jeringa etc.. Cualquier resto que quede en el vaso o jeringa puede fermentar, así que mejor lavarlo bien en cuanto terminemos de usarlo. Hay que procurar no manchar al polluelo de comida, sujetándole la cabeza si fuera necesario y limpiando los restos de papilla que pueda haber en el pico o plumas. Debemos trasladarlo a una jaula cuando ya tengan el plumaje completo, notaremos que empiezan a revolotear dentro de la caja, eso quiere decir que necesitan mas espacio y luz. Cuando ya estén en jaula (completamente emplumados) le daremos la papilla ofreciéndosela en una cucharilla para acostumbrarlos a que la cojan ellos mismos, y dejaremos en el fondo de la jaula unos recipientes con mijo para que se vayan acostumbrando. Poco a poco veremos como lo picotean y cada vez encontraremos mas cáscaras de mijo sueltas. Es el momento de reducir la cantidad de papilla para forzarlos a que coman mas mijo. Este es un periodo muy delicado, suelen perder peso, así que debemos estar seguros de que comen bastante grano antes de parar del todo con la papilla. Hay que hacerlo poco a poco quitando la segunda toma del día y la penúltima por ejemplo. Así sucesivamente hasta que veamos que come mas mijo, pasando a darle solo una toma por la mañana y otra por la noche. A medida que vaya comiendo mas mijo, le daremos papilla solo una vez, antes de dormir.

El mijo en rama o "panizo" es muy bueno y los jóvenes lo comen bien, es fantástico para que vayan aprendiendo a comer solos. En la jaula debemos ponerle ya su bebedero con agua para que vaya "probándola", algunos trozos de fruta y verdura, pan duro para que picotee. Todo esto es nuevo para él y probablemente no lo coma, se trata de que se vaya acostumbrando así que tampoco hay que ponérselo todo de golpe el mismo día. Según los libros el agapornis come solo a los 60 días de vida. La cría a mano puede adelantar eso o atrasarlo. Por lo general se atrasa al menos con nuestros primeros papilleros. Yo no uso tablas de edades, simplemente me aseguro que come bastante mijo antes de quitarle papilla por completo.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

  • No aceptes criar un polluelo con menos de 15- 20 días. Son muy delicados a esa edad y necesitan una nacedora que controle su temperatura, humedad etc… .
  • No uses otra papilla que no sea la especifica para la cría a mano. Olvídate de papillas de cereales para humanos ni nada de eso. .
  • No uses sondas para alimentarlos, desconfía de los consejos de esos "maestrillos" que leen demasiado. Sin experiencia, lo único que podrías conseguir es matar al polluelo. .
  • La higiene es muy importante, lávate las manos antes de tener contacto con el polluelo. .
  • Es mejor no jugar con él hasta que esté ya en la jaula. Cuando son pequeños solo necesitan comer y descansar tranquilos. Si los molestamos demasiado podemos interferir en su desarrollo.

Autor del Artículo y Fotos

Gladys Freginals

Maçanet de la Selva ( Girona )

gladyspubli@terra.es